喀什的眼泪 喀什是丝绸之路南北两线西端的交汇点,也是东西方文化的交汇点。当地人喜欢把它叫作“喀什噶尔”,我喜欢“喀什噶尔”这个名字,让人听起来特别的有中亚的风情。 在喀什城区你随处可见“不到喀什不算到过新疆,不到老城不算游过喀什。”的旅游宣传语。可现在如果你还想要看喀什的老城就要抓紧了。随着当地政府为了“维稳”的需要,也为了加快国际化大都市步伐的需要,老城正在被大规模的“改造”。 那些纵横的小巷,幽深的老屋,层叠的土楼,从公元前2世纪的古疏勒国至公元10至13世纪的喀喇汗王朝开始,经历了数百年的历史沧桑和政权更迭都完好的保存了下来,但在这和平时期却还是没能逃过“民心工程”的钢钎和铲车。 8平方公里的高台老城,只保留了很小的一部份,并且按照旅游景点的样子被重新“包装”还收费30元。 我住的喀什老城青年旅舍就坐落在老城区内,一踏出青旅的大门,就可看到周边传统土木结构的老房子被拆得七零八落,你就像置身于一个大工地,到处都可看到红色的条幅“建设新喀什”,那是喀什的血。 清晨我同小雯去了那些还没来得及“改造”的民居,当阳光照射到老城六角形地砖上时那里的万物都醒过来了。路边刚出炉的芝麻馕散放着诱人的香味,水果摊码放着色彩斑斓的水果。男人推着摩托车装着今天的货物,用面纱包裹着面孔的女人,还有那脚步蹒跚的老人不经意间就从你身边擦过。你走过一扇班驳的木门,吱呀一声门刚好被打开,门后探出一张微笑的面容。悠远深邃的小巷,神秘媚惑的背影,童言无忌的欢笑……这些才构成了喀什的“灵魂”。 听说政府最近计划将“旅游区”内的居民整体搬迁至外面新修的楼房中去,我怀疑如果不是出于“旅游收费”的需要连这一小片都无法得以悻存。 找了个傍晚时分,我同小雯,北斗,玲子,骆驼混进了成为旅游景点的“高台民居”。这是我们在喀什常玩的“游戏”,城内所有要收费的景点几乎都被我们这样光顾过了。 游荡在老城菱形的地砖上我却再也没能找到,白天行走在老居民区转角处那份扑面而来的欢愉。多了很多规划少了些随意,它就像是一个被精心打扮过的女孩,浓妆艳抹吸引着世人的目光却再也找回不到当初的纯真。被称为大地之子的苇岸,有句话的大意就是:事物在速度上,毁灭远超过建立。 这“高台民居”似乎就是为喀什老城而立的一块墓碑。 陈小七说:“新的时代新的社会还有新的主人,我们还要这些旧的做什么呢!我这是拖“四个现代化”的后腿,罪孽深重赶紧去面壁思过。” 还是引用一个网友的话吧:建筑这东西,其实不仅仅只是给人居住的,它更乘载了历史,文化 。建筑是人类思想的最直接反映,当你看到某个城市为了发展,把古建筑推了又推,你就会知道这个城市的发展一定出了问题。那等于遗忘历史。当一个城市把自己的过去统统给忘掉的时候,他一定也不知道自己在那里了。 时光如流沙,悄然从指间滑落,带走的是喀什千年的“魂”。
下面两张是某人拍的转了过来
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