一个不错的新手入门手册 很初级的

唐僧299

一个不错的新手入门手册 很初级的

   当需要精准的小范围物体曝光准确时，使用中央平均测光就会显得不足，即使是中央部分测光的范围有些大，为了解决这个问题，点测光出现了。点测光的范围是以观景窗中央的一极小范围区域作为曝光基准点，大多数点测相机的测光区域为1%至3%，相机根据这个较窄区域测得的光线，作为曝光依据。由于是准确的测光方式，所以对技术要求较高，但掌握好这个技巧后，可以让微距更光彩，另外人像拍摄时，也可以对准人物的局部(脸部或眼睛等)进行准确曝光。适用拍摄用途:舞台摄影，个人艺术照，新闻特写照片等。
点测光对于一般摄影没有实质用途，常见业余用好，以为点测光是专业级的，没有用点测光就以为不够高竿，猛用它在拍，事实上，用法不对也是白搭。我的的用法是：
1.在M模式下，测得各区的反差或光影极大的各区光值，再推测适当的曝光值整光圈快门，常在光影反差明显，或是光源复杂的时候用，有点像玩黑白的Zone System，这方法在彩色摄影也适用。当然也是在测对地方。
2.使用自动曝光功能时，必须检查机身CF功能是否调成与对焦点连动，在EOS5以后多焦点对焦点的机型(如5.50.33.1n.1v.300....)在CF功能有此设定，一般都是调整与对焦点连动，也就是以对焦点为主体曝光，可是各机型机能不尽相同，需详阅说明书。
3.选择的参考点很重要，一般来说，测光点不见得是对焦点，而一般相机的默认值是半按快门即是AE LOCK+AF LOCK，所以所拍出来的也许和你期望值有落差，所以高阶一点的相机都有AF LOCK或AE LOCK独立出来的按钮，或是把AF START以CF调到其它钮，就是因应这种情形。善用AF LOCK(START)+AE LOCK(START)才能充分运用各种测光及对焦。
目前EOS测光系统，都是多分区至少7区以上，而且默认值与对焦点连动，我觉得一般拍摄，配合机身曝光补偿，用起来还比硬要撑点测光来拍摄效果好一点，好用一点，方便一点。我极少使用点测光拍摄。
我再M模式下半按快们测光调整曝光值后,开启闪光灯后,曝光值居然不动,还在未开闪灯前所调整好得曝光值位置上,真奇怪,是机子问题吗?

   这本来就这样，M模式的是控制机身及镜头的光圈快门值，是不会任意动的，可以做测光系统不准或是光源复杂或是棚内灯光使用之用。如果EOS 相机要搭配其它不支持EOS TTL(A-TTL、E-TTL)的闪灯，也是最好调到M模式。建议使用E-TTL的闪灯，如420EX或550EX，即使在M模式，还是可以在闪灯上或是机身控制上使闪灯的输出，闪灯控制主体受光的曝光值，机身曝光补偿控制背景或全部的曝光值。
例如测光测得一个现场光是F5.6，1/2 sec，保证会震动，这时适当的用法是:
  1.用P模式，机身和闪灯曝光补偿全关掉，这样保证百分之90以上的影像都是OK的，拍纪录照很好用。
  2.如果相保留现场光气氛，应该使用AV模式，做慢速闪灯同步，不过快门可能很慢，请以第二帘同步或是使用脚架拍摄。或是把光圈开大，机身曝光补偿调-1或-2，快门可以提升。
  3.使用M模式拍，使用你的安全快门，利用E-TTL的闪灯的曝光补偿来调主体的曝光值。
“减法”构图的基本方法
  在万千世界怎样选取一幅图像来表达作者的创作意图呢？“减法”是一个行之有效的好办法！是摄影构图的基本创作方法之一。
“减法”就是在一幅图像中只表现一个主题，因此只有一个视觉中心，多了就成不了中心，常言说的“一山不容二虎”就是这个道理。做“减法”的根本方法就是运用各种摄影手段突出兴趣中心，削弱环境陪体，引导观众的目光集中在兴趣中心上，突出关注主题。
  1、使画面简洁。简洁是美的最高境界，取景构图时要把兴趣中心的各种要素处理得干净彻底，不留下一点分散注意力的东西，特别要注意背景对主题的影响作用。
  2、用特写构图。只要有可能尽量使主体占满画面。一个精彩的细节往往比完整的全景画面更具有视觉冲击力(纪实、到此一游除外)。使用长焦镜头或靠近主体拍摄，是最好的特写构图方法。

    3、把兴趣中心放在重要位置上。 如黄金分割点、有特殊造型、色彩和规律的背景或环境中。
  4、利用镜头近大远小的透视原理，尽量把兴趣中心放近些，拍大些，其余部分放远些，拍小些。
  5、在摄影操作中，以兴趣中心来决定各种拍摄技术指标，使之曝光更准确，调焦更清晰，层次和质感更真实。
  6、用选择对焦方法突出兴趣中心。即：大光圈、长镜头、主体与背景拉开距离、对主体精确调焦。
  7、用追随法突出兴趣中心。 但要注意：在按快门过程中镜头仍要追随运动，快门速度在1/30秒或更慢。
  8、用变焦或旋转镜头的拍摄方法突出兴趣中心，使画面产生爆炸效果或以主体为园心产生旋转效果。
  9、用特殊的光影效果把兴趣中心突出出来。如把它照的亮些或暗些，或使它勾上一圈金色轮廓光。
  10、利用各种对比方法使兴趣中心突出出来。比如“万绿丛中一点红”就是利用色彩对比来突出红花，“鹤立鸡群”就是利用形状、大小对比来突出鹤等等。

菜鸟变高手 奇妙的曝光补偿使用技巧

   随着摄影爱好者队伍的不断扩大，全国人民基本上都用上属于自己的数码相机file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif
摄影已经不是一门高深的艺术了，而且是随着不断的普及成为人们日常生活中的一部分。以往那种高高在上的感觉已经不复存在了，取而代之的则是走在大街小巷，公园古迹处放松的体验摄影带给我们快乐的人们。随着对摄影的喜爱，一台具有手动功能的数码相机就成为必备之物，而实际使用中，相信大家多以快门优先为最主要的拍摄控制方式。通过快速自动对焦系统的支持，很方便的就能够抓住很多身边稍纵即失的精彩瞬间。
在轻松获得自己需要的照片同时，我们也发现了一些问题。由于数码相机的优势不再需要胶片的支持，拍摄起来就随意了很多，在环境比较复杂的条件下，测光可能不准确，从而造就很多的费片产生，虽然说可以随时删除，但是精彩的瞬间将也随只而去了。那么，我们该如何尽量减少此种现象发生的几率呢？答案是这样的，我们可以通过调整不同曝光补偿量控制照片的输出，从而简便而实效的解决曝光不足或者暴光过度问题。当然，办法说起来容易，而真正到实际应用中，还需要很多经验的判断，下面我们就来说说，怎么才能驾御好这个操作简便而功能强大的暴光补偿功能。
  到底什么是曝光补偿。说到曝光补偿，我们首先要提到一个名词——曝光量，所谓曝光量，就是EV（Expose Value），而曝光补偿调节的其实就是这个EV了。曝光补偿的调节范围一般在±2EV左右，调节的时候可以按照1/3EV或者1/2EV为步长跳跃，大致可分为-2.0、-1.7、-1、-1.0、-0.7、-0.3和+0.3、+0.7、+1.0、+1.3、+1.7、+2.0等12个级别。数码相机在拍摄的过程中，当半按快门时，液晶屏上显示的效果图与实际输出的照片基本上是一致的。如果显示的效果明显偏亮或偏暗，说明相机的自动测光测试结果与实际有较大偏差，这时候曝光补偿就派上用场了。
  曝光补偿在实际调节的时候，会使快门速度发生变化。简单的说，曝光补偿调节的是EV，而调节的最终方式是通过增加或者降低快门速度实现的。上面说到了曝光补偿的调节范围一般在±2EV左右，那么当我们逐级调整EV的时候，快门速度也是会随只改变的。以20D为例，我们将镜头的光圈固定为F4，拍摄固定光源的物体时，假设在正常Ev下快门速度为1/20S，当EV-0.5时就为1/30S，而当EV+0.5时就为1/15S了。基于这个原理，我们在一些需要高快门速度的环境中，可以适当地降低EV，从而提高一定的快门速度，是画面清晰有效的避免因为手的抖动而导致的画面模糊。
另外，由于是使用数码相机，我们就不得不关注一下，曝光补偿与ISO的关系了，这也是笔者在实际使用中总结的一些经验。通过实际拍摄的照片来看，当EV比标准值减小时，由于曝光的不足，使画面看起来更纯净一些，而当EV比标准值到时，曝光量增加，输出的照片相对纯净度会下降一些。在实际使用中，我们可以预先降低一档EV，完后在后期处理时，再调整到正常水平，这种方式，可以比较有效的降低噪点影响画质的问题。

曝光补偿在实际拍摄中的应用

  曝光补偿说起来感觉很简单，但是到了实际应用阶段时，往往会无所适从。对于要拍摄的一个场景，到底想要什么效果？什么风格？这些因素往往都决定了对EV操作的严谨性。该加则加，该减则减，掌握好这个度是至关重要的。而随着场景的改变，EV调节的变化的效果也非常明显，总的来说有有以下几种大致的框架，掌握了这些可以很好的体现出创作的意图。
  首先，随着冬季的来临，很多朋友都很喜欢去拍摄雪景，特别是在雪刚刚下过以后，整个城市都被白茫茫的雪花所覆盖，而此时正是曝光量需要手动调节的时候。我们知道现在的相机都基本上都在使用TTL测光方式，以18%中灰为测光基准，而由于雪的表面反光比较厉害，正常测光后，快门速度会相对于平时有所提高，从而使拍摄出来的照片有一定的偏暗。这时通过提高一定的EV值可以使整个画面看起来靓丽很多，更能让你的拍摄过程充满想象力。那么到底该提高多少EV才好呢？我们说，在正常的日光条件下，增加1EV后，基本可以得到正常标准EV下的效果。另外，有些朋友可能会考虑使用CPL（偏振镜）来降低雪表面的反光，这也是一种很有效的办法。
为保证主体的清晰，曝光补偿-2EV
在拍摄人物时，为了使人物的脸部更加白皙，多采用直接对脸部测光并增加EV的方法，采用这种方法在一般环境下会使脸部看起来更加通透。如果再配合反光板等辅助器材的使用，效果将更加明显。而我们在拍摄花花草草的时候，虽然感觉和拍人物感觉是差不多的道理，但是却多降低EV来拍，为什么？因为花花草草比较艳丽，如果按照标准EV来曝光可能会使花花草草失去细节，为了保留更多的细节，增加花草的质感，适当的降低EV会有不错的效果。
  总之，对曝光补偿的控制，不仅是数字上的学问，也是你对摄影的一种理解。无论你是增是减，都是为了拍摄出精彩的照片。以上经验也只是最基本的常识，并不代表就是完全准确的。因为，更多的经验还是要靠大家通过摄影创作带来的乐趣而感受到的。
当你A拍曝光锁定后.你还可以轻易的迅速的更改曝光设定吗?
当你有打闪光时.你知道闪光出力也已经被锁定了吗?
知道光圈快门也已经跟着闪光一起配合设定了吗?
M拍可以抓到脸部测光值后设定完后.马上移到脸部暗部抓另外一个值
看看曝光到底跟目前设定差了几格..
A拍根本就是直接帮你设定目前最佳测光值配置
既然你要准确测光.用A拍根本自找麻烦
在光线变化多端的地方.如果有时间还是都靠M拍吧
如果有打闪灯.Canon闪灯真正发挥实力是在M拍..而非Av or Tv模式下
S档即快门优先，是由操作者自己选择快门速度，相机自动选择曝光时间；A档即光圈优先，是由操作者选择光圈，相机自动选择曝光时间。总的来说属于半自动。而M档属于纯手动，完全由操作者自己控制。应该说利用M档能实现A档和S档的操作吧。
数码相机是相对胶片机而言的。此外没有其它种类的相机。数码相机又分为卡片机、长焦机、单反机等。专业的数码相机就是指单反相机，如佳能的EOS系列，索尼的A系列，尼康的D系列等。
专业数码相机在功能上不会有太多的新鲜，只是性能更好，配件更丰富。尤其是影像传感器的感光面积比一般消费数码相机大得多，镜头也更大，并且可以更换，成像质量要好很多。
背光的确是由于背景和焦点反差过大引起的，改变测光方式有可能会使问题得到改善，而利用闪光灯补光也是常用的手段。如果焦点在画面中央，用点测光比较好。
M是手档,测光读数能供参考,取景器里显示的是参考值及曝光过欠指示,实际拍摄的时候还是你手动设定的数值...
拍摄一般风景的时候，要选择评价测光模式，便于让整个画面均衡曝光。对于一些大光比的场合，例如黄昏的时候，就需要根据拍摄意图适当地选择测光模式。评价测光是全局均衡的；局部测光则是只照顾中央位置；点测光是测量画面中很小一个位置；中央重点是重视中央的同时兼顾画面周围。
使用A档可以灵活控制光圈和景深使用风景模式快捷方便
拍摄风景照片一般使用光圈优先模式，通过控制光圈获得足够大的景深，使风景照的前景到后景都足够清晰。想简单地设置，则把模式转盘调到风景模式即可，相机也会做出较为合理的判断。
按下ISO键以设定感光度拍摄风景时尽量使用最低ISO
风景照必须重视细节，而且因为放置在三脚架上可以不理会快门速度，按下ISO按键把感光度设置到最低的ISO 100吧。
使用手动对焦协助自动对焦使用点测，获得较准确的曝光
微距的不容易依靠自动对焦系统准确对焦，尤其在焦点并不处于画面中心的时候，这时建议使用手动对焦功能。光学取景器不容易看清对焦中心的时候，可以打开LCD实时取景功能协助。
微距照片一般只要求主体曝光准确，佳能450D上新增的点测光就能派上用场。
人像拍摄一般使用A档拍摄，以控制光圈大小选用人像照片风格即可
1、拍摄人像时候，多数采用A档光圈优先拍摄。照片风格可以选用人像模式，或者标准模式，这两种对于人物肤色的表现都较好。一般使用点测光会比较理想。
2、点测光功能，对于人物拍摄时，点测光会有较为准确的表现，尤其是在逆光拍摄时。
如何使用自定义白平衡
佳能的自定义白平衡设置比较复杂，很多用户使用时都摸不着头脑，现在就让我们用图片来解释怎样使用佳能450D的自定义白平衡吧。

使用MF手动对焦对准灰卡或白纸，拍摄一张灰色或白色的照片，选定刚才拍摄的照片，按SET键按“确定”，继续确定进入白平衡设置中选择“用户自定义”即完成。其实佳能的自定义白平衡不难设置，掌握好基本步骤后便可灵活运用。
实时取景功能设置
佳能的默认状态是关闭了实时取景功能的，所以想要使用实时取景，需要进入菜单设置一下。进入实时显示功能设置启动实时显示拍摄。
在Fn设置选项中启动自动对焦这时需要使用曝光锁定键进行自动对焦。
全手动M档入门
一般全手动相机的功能转盘上都有如下几个档：
P，A，S，M (其它功能略)
所以要是想学学摄影，想从手动中得到乐趣，买相机一定要带以上四个功能档。
一般数码相机对P，A，S叫做部份手动功能，而M才称作全手动功能。
相信大多人买了相机后一直使用auto档，其它档很少接触，担心拍不好。
准备工作：
相机实际操作请看使用说明书，如果你连这些功能在哪里都不知道，就谈不上学习了。因为你的相机可能和我的不同，我说这功能上相机顶上？柯达是在机身后面的。佳能A系是在机顶上的。什么按纽调整里面的参数，都要看一看。
看完说明书后你知道这几个档是如何操作的了,但熟练则是靠多用、多比较、多练。
假设你已经知道这些功能在相机上的位置及调整方法，那么就可以实操：
1、善用P档（程序自动爆光）来学习M档（全手动）
其实P档与自动档(auto完全由相机自动控制)区别不大，常用它来拍比自动档auto要好一些，可以手动调整ISO/白平衡/色彩模式等功能，但光圈和快门是程序自动由测光结果产生的。
当P档半按快门不放时进行自动测光得出光圈与快门值，LCD屏上出现此时的光圈与快门的值
如：-> 1/125 -> F4.0 这就是自动测光的结果
以此搭配，我们将功能转盘，转到M档，这时看到屏幕上有快门与光圈值的调整
我们按set键选择其一 用方向键左右/上下将快门速度调到 1/125秒
再按set键箭头指在光圉值上，将F值调到 F4.0
(以上按键各相机有不同，不过大同小异)
这时M档的“爆光值”就和刚才P档操作时相同了，拍出的相片也是同样效果(光线充足时与AUTO档相似)
2、M档应用最基本的两个方面
拍风景时，经常拍得天空太亮:过爆
拍人像时，经常拍的人物过暗:爆光不足
这时我们可以用M档，对着景物先用P测光得到快门与光圈值
假设得到的值是：1/250秒 F5.6
我们在拍风景时，屏幕大部份画面是天空，这时可能会过量爆光，我们在M档可以减少一到两档光圈
如1/250秒 F7.1 (数值越大光圈越小)
或1/150秒 F5.6
或1/200秒 F7.1
这样就减少了爆光量，跟据实际情况，选择适合的快门与光圈组合很到理想的效果。

如果是拍人物，我们会发现背影光很强，使得人物爆光不足面部偏暗，除了用闪光灯补光外，我们还可以M档降低速度或增大光圈值，如 1/125秒 F5.6 或 1/200秒 F4.0，这样我们就增加了爆光量，这个时候就可以保证了人物的爆光正常，但背景也许会爆光过量，但这时的人物是主体，如果反差太大，我们就可以选择其它方式，如不要在逆光下、用反光板、闪光类等手段。
实际操作时我们可以拍多几张，来达到我们想要的效果，初学习时多在电脑上对比，可以用软件ACDSEE看图片的基本信息，得到我们当时拍的相片时的爆光值。这样就可以对自己拍的进行评价与改进。
当觉得M档难以控制，那么初级阶段，那还是多用用A、S两档，下面我们就来介绍一下这两个功能的区别：
3、S(快门优先)、A(光圈优先)
·快门优先
把相机转盘调到s处，或者在菜单设置曝光模式为s，即是快门优先功能，快门速度由你设定，光圈值程序跟据测光自动得出。
快门优先多用于拍摄运动的物体上，例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。
很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。

另外如：拍烟花效果
为了获得大面积烟花绽放的效果，我手动设置了快门值为8秒，因此拍出了一张绚丽奇彩的烟花图片，如果不是使用快门优先而是光圈优先或者自动曝光，那拍出来的烟花因为曝光时间太短画面可能只是几点“星星之火”。
·光圈优先
转到“A”字母处就是光圈优先了，有的是在菜单里面设置光圈优先的。
光圈优先就是手动定义光圈的大小，相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，我们一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我们往往采用较小的光圈值，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。
不过对于素质不佳的镜头，光圈全开时相片成像质量会受到一定的影响，镜头在较小的光圈下通常成像质量较好
同样可以用S档和A档半按快门所得的测光值来使用M档。
什么情况下用什么档去拍，这时已经有一个初步概念，但并不是绝对的，哪个方便就用哪个
例如：
·在光线充足下，仅是记录生活，我们可以用auto和P去拍摄
·运动物体，我们可以用S快门优先，如果物体速度太快，为了能提高快门速度，还可以调高ISO，但ISO越大噪点就更多。
·在风景或人物时，就可以用A光圈优先
·当很熟练时你完全可以用M代替以上所有操作

春歌

这么好的技术贴一定要顶  虽然不是全明白 还要在实践中多尝试  谢谢

onebit2013

收藏了

哎哟娃

学习，收藏了，谢谢！