那么近那么远-神秘的大昭寺

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　　西藏壮美的自然风光和独特的风土民俗享誉世界，那蓝的天，洁白的云朵，皑皑的雪，深情的哈达，雯诚的朝拜，这就是西藏，来这里，心灵的忧伤让这片神奇的大地洗涤，安静的看着那和天空一样颜色的湖泊，让我们暂时离开城市的喧哗，抛开人世间的纷争，把身体给予这边雪山神湖，这里是离天国最近的地方，近的似乎能顺手摘下天上的星星，近的仿佛能听到天上神仙的呢喃秘语，这里是一个神秘的地方，原始文化和现代文明共存，到西藏不去大昭寺等于没有到过西藏，登上大昭寺的金顶，碧天阔阔，白云朵朵，艳阳下的法轮金光灿灿，似昭示、似神诋……大昭寺你是那么近又那么远。

　　大昭寺是公元七世纪吐蕃王朝缔造者松赞干布赞普为他的尼婆罗(尼泊尔)王妃尺尊公主修建的，后经历代扩建形成现在这样庞大的规模。在这里供奉着文成公主自大唐带来的释家牟尼12岁等身造像，此造像与尺尊公主带来的释迦牟尼8岁等身造像(已损)被藏人公认为进入雪域高原最早的佛像。据称这尊造像由释迦牟尼亲自开光，藏人认为见到他就如同见到了佛祖本人。因此，晨曦刚刚照临，大昭寺门前已满是磕头叩拜的男女老少，他们双手合十自头顶、额头、前胸依次而下，然后双手伸展向下铺倒身子五体投地，并且一便便地重复着同样的动作，此情此景着实令人感动、感慨。而更多的藏人手持经筒或孑身独行、或喃喃低语、或三俩结伴，以顺时针方向沿大昭寺外的八廓街(也称八角街)转经修德。

　　我们入乡随俗也依着他们的方向绕八廓街一周而行。整个八廓街上人流熙攘，十米来宽的街道两边各种极富民族特色的商品琳琅满目，下到几元、十几元的藏式挂件、手镯、项链，上至几千元、上万元的唐卡、服饰吸引着天南海北的游客纷纷与商贩们讨价还价，一件要价几十元的小首饰，最终往往以5元、10元的价格便可以成交，可谓价廉物美。在八廓街上时常可以看到裹着护腿、头戴防暴头盔、手持警棍或防暴枪的武警战士沿街巡逻，不远处的商铺屋顶还有一名武警战士目不转睛地注视着街上的人流。询问导游得知，自08年“3.14”事件之后，不仅拉萨的各广场、主要路口、寺庙及周边加油站都有武警或防暴警察执勤把守，而且有便衣散布于大街小巷，同时规定藏人从此不得佩戴藏刀上街，以防患于未然，维护社会安定。这一情况在我们此后的几天行程中得到了证实。

　　避开磕头的藏族信众进入寺内，位于正中心的是如同汉人院落中的天井，这里是藏传佛教“格西”(佛教高级学位，相当于博士)的诞生地。1409年格鲁派开山鼻祖宗喀巴大师在这里创立传昭大法会并成为藏传佛教最盛大的法事活动之一，届时各路僧人齐聚大昭寺观看杰出僧人激烈的辩经。整个寺院的底层显得幽暗阴郁，被信徒反复摩擦过的地面光洁如镜。大殿正中两尊塑像，左侧是红教(宁玛派)创始人八世纪入藏传播佛法的印度密宗大师莲花生;右侧为强巴佛。强巴佛即我们所称的弥勒佛也即未来佛，所不同的是藏传佛教中的弥勒佛为一相貌堂堂的男性，与内地庙堂中大肚酣笑的弥勒佛形象截然不同，如果不是导游解释游人很本不知其就里。我想这也许才是更真实的，也最接近印度佛教本初的弥勒佛吧。

　　我被藏民族的这种如牦牛般的执著而震撼着，他们为了心中的理想不懈地追求，在世界之巅与严寒与酷日为邻、与孤苦与寂寞做伴、与星月与虔诚同行，风餐露宿、茹毛饮血，甚至不惜附出生命的代价而无悔，这一切对于那些在信仰的废墟上无方向无目标的“精神乞丐”们难道不具有深刻的教益吗?

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西藏的大昭寺是个不错的地方

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